Hej @janbolmeson har ni kollat upp vedpanna? Jag undersöker det nu som komplement till min bergvärmepump. Det är väldigt billigt jämfört med värmepumpar och kräver så klart lite jobb. Har inte hunnit läsa igenom alla svar så ni kanske redan har avhandlat ved eller pelletsbrännare?
2 gillningar
Min reflektion är att de många fönstren läcker mycket, men även väggarna är dåligt isolerade i ett så gammalt hus. JAg tycker beräkningen som presenterades stämmer tillräckligt bra.
Det förklarar hög värmeförbrukning men jag håller med om att värmepumpen använder nog mycket tillskott i elpatronen vilket förklarar hög elförbrukning.
Det är delvis en inställningsfråga, man var rädd för att dimensionera upp VP förr pga “på/av drift” slet på dessa men idag är alla hastighetsjusterade så de har steglös effekt. Det har säkert den befintliga också men vanor är svåra att bryta 
Förvisso är fjärrvärme attraktivt men jag tänker så här:
Att installera FJV för 50-100 000 och få en fast kostnad varje månad utöver förbrukad mängd jämfört med en större eller nyare VP?
Tror vi att elpriser på > 2,5 kr/kWh är realistiska under apparaternas avskrivningstid?
Tror vi att fjvm priserna ligger kvar på dagens nivåer när det kommer bli RUSNING till fjärrvärme?
(mer fjärrvärme kräver mer spetslast = bioolja = dyrt)
Behöver ni byta VP inom en viss tid ändå?
Hur många konsulttimmar krävs för att trimma ihop ett fjärrvärme OCH VP styrt system?
(en fråga som är intressant ur energipolitisk hänseende, ökar fjärrvärmeproduktionen ökar även elproduktionen på ex Sysav och det ökar även trycket på att reformera skattesatser på biobränslen som gör att man kan OPTIMERA elproduktionen i kraftvärme, vilket ger lägre elpris och bättre stabilitet, många bäckar små…)
Gällande luft-luft. Billgt, lika bra COP som en luft/vatten i princip eller bättre men har begränsning i effekt ( i vissa avseenden) och framför allt räckvidd. Den varma luften behöver nå ut i huset.
Vi bytte LLVP förra hösten, flyttade innedelen 1,5 m så den sitter inte i trappan (1,5 plans villa -78, 178 kvm) utan ovanför ytterdörren och tack vare semiöppen planlösning värmde vi huset HELA vintern med endast denna utom några dagar vid jul då det var kallt. Vi har dock svalt i sovrum på ovanvåning.
Vintern 21/22 var något varmare än 20/21 (jag minns havsisen som vi åkte skridskor på i Bjärred feb 21) vilket troligen förklarar skillnaden i energiförbrukning.
Nackdel två för LLVP - är inte tyst då max värmebehov behövs. Placerad rätt så är det inget problem.
Fördel- kan kyla. Har använts till detta flera gånger.
Hör av dig om du vill diskutera på närhåll. Jag ställer gärna upp på en diskussion över en kaffe. Jobbar inte med detta i praktiken men har utbildning så jag förstår det teoretiska
2 gillningar
Det här är exakt den anledningen till att energideklarationer har blivit ett hittepåpapper utan mening eller att Jan har fått standardsvar och känt att han pratat med en bankman när han haft yrkesfolk förbi. Det har inte varit lönsamt att prata energieffektiviseringar för småhus i Sverige med de elpriserna vi har. Det är först nu när vi når 5+ kr/kWh som detta börjar diskuteras och även då tycker vissa att det är onödigt
@janbolmeson det finns kompetent folk för detta precis som för finansrådgivning det är dock inte det enklaste att hitta dem. Här ska man även akta sig för storbolag precis som med banker (finns ju alltid undantag för detta alla på Swedbank är ju inte dåliga och samma gäller på Bravida ). De har inte rätt förutsättningar för att folk som faktiskt brinner för detta ska jobba där. Då jag bor i andra landsändan har jag inte heller koll på vilka som är duktiga på detta hos er. Men jag skulle försöka ta hjälp av varmepumpsforum och se om det är någon där i närheten som kan ge en referens på hjälp de använt sig av.
Inte helt förtjust i luft-luft VP lösningen som föreslås här men de är också för att jag har -35 grader när min värmepump går på max. (vilket inte är fallet för dig). Några anledningar till detta är: Du har redan en stor luftvärmepump det är sällan en liten är bättre. luftvärmepump får sämre verkningsgrad desto kallare det är utomhus och du kommer behöva mer effekt desto kallare det är att då installera detta för att åtgärda problem då det är som kallast känns bakvänt. Det är ytterligare tekniska produkter som kan gå sönder och som även har en förväntad livslängd på “bara” 10-15 år.
Pga sin konstruktion är de dåliga på att fördela värmen (kan man ju även se som en fördel beroende på synvinkel, jag vill iaf ha varmt i hela huset).
Fördelarna som nämns ovan stämmer dock. Förutom verkningsgraden då SCOP är för hela säsongen och du kommer vilja använda detta när det är kallare ute antar jag och då är verkningsgraden sämre. Är säkert bättre än vad du har idag dock. Tycker ju personligen att lösningen är att byta ut den man har till en bättre om man nu alls ska byta.
Radiatorerna du har kallas sektionsradiatorer dessa ger majoriteten av sin värme via konvektion ca 80-85% och resterande via strålning. Detta är bra till ett hus med högt i tak då det ger bra luftrörelse i rummet. De innehåller även mycket vatten jämfört med en panelradiator(vanliga radiatorer) vilket också är bra för värmepumpen då den får större massa att jobba med och kan ha längre drifttider.
Gällande ackumulering så pratar jag om att lagra värmevatten inte varmvatten (alltså vatten för radiatorerna inte för duschen). Typ:
Där vi då har en cirkulationspump på värmepumpen och en till efter tanken som cirkulerar till radiatorerna. Med denna lösning kan du ha termostater på samtliga radiatorer och ställa temperaturen som du vill. Utöver detta så kan värmepumpen jobba de billiga timmarna och värma vattnet i tanken. När det blir dyrt elpris stänger värmepumpen av och det hämtas varmvatten från tanken istället. Beroende på hur stor tank du väljer så avgör det hur länge du kan ha av pumpen. Då du har luft-vattenvärmepump kan man gå det ännu ett steg och be den även jobba då det är varmare ute för att väderrapporten säger att de blir smällkallt imorgon (då en luft-vattenvärmepump fungerar sämre vid kall väderlek).
Här blir ju det styrande vad för tankstorlek du har plats för men med tanke på storleken på huset så känns detta som ett lösbart problem
Energimässigt är detta ett superbatteri jämfört med de där skräp batterierna man har i elbilar 
1m3 vatten i 55 grader som används till 30grader (dT: 20°C) är ca 23 kWh. Kostar ca 30 000 kr att installera. 1290 kr/kWh försök hitta det på ett batteri! Sedan håller detta i 50 år inte i 10 år.
Nå som jag sagt tidigare först hittar vi problemet sen tittar vi på lösningen!
3 gillningar
Varför inte köpa en diselvärmare? En till bilen kostar en 1500kr på Amazon - har den i segelbåten men de används allt ifrån tält, husvagnar, bilar, båtar, hem osv…
Why?
Enkelt! 1 liter diesel innehåller 25kwh energi. Du får ut ca 20kwh efter förluster i huset. Diesel är inte brandfarligt, du kan köra miljövänligt om du vill med HVO100, osv. En megawatt energi kräver en 50l dunk. Så det är hyfsat lätt att lagra energin och preppa.
Priset! Ca 1kr kwh när diseln är runt 20 kr måste ändå ses som ett kap under denna vinter.
Enda tricky saken är att du behöver ett hål för utluft för avgaserna ut ur huset. Kan du så är det att rekommendera att även inluft kommer utifrån direkt in i diselvärmaren. Samt ett alarm för kolmonoxid är att rekommendera OM tex avgasröret skulle börja läcka.
2 gillningar
Vill bara belysa denna juvel i den långa tråden.
och
och
En urban legend är att folk har det kallare i sina hus i Japan, och de har personiga el värmare som det tar med sig runt i huset. Om detta fortfarande är sant eller ej vet jag inte. MEN Det finns två japanska produkter jag har adapterat som ger ett behagligare lokalklimat.
- Noren and en tygdörr delad i mitten.
Satte up en i trappan och då kude vedkaminen värma bottenvåningen (där vi spenderade mest av tiden) på 1 timme istället för att gör ovanvåningen olidligt varm för att sedan börja värma bottenvåningen 3-4 timmar senare.
Den är också bra att separera klimatet mellan två rum i samma plan. Så arbetstummet kan vara varmt medans det är kännbart kallare i hallen intill. Den är bara “friction fit” i dörren så det går att ta ner enkelt har man besök. Precis som annat tyg kan man byta ute den; i trappan hade vi vinter/vår/somma/höst tema på noren. - Kotatsu är ett bord med integrerad filt som man stoppar en (el) värmare under.
Man kan ?snickra? ihop fula eller snygga varianter själv till sitt arbetsbord. Har man ett IKEA bord så kan man monterar vad de här nu heter upp-och-ned så får man lite av samma effekt med en värmare under bordet. Med DIY kan man göra det hela mer eller mindre komplicerat/effektivt.
Har inga siffror på om detta hjälper energiförbrukningen (utöver att det blev mindre vedkonsumption med noren i trappan). Använder det mest för att ha bra ventination och samtidigt ha det varmt lokat där jag jobbar dag- och nattid. Men kan var en del av lösning på energi besparing. Dra man ner rejält på värmen runtom i huset behöver man inte ha det obehagligt där man jobbar.
7 gillningar
En liter diesel är 10 kWh värmevärde, har du diesel med 25 kWh/liter så är jag villig att köpa den…
3 gillningar
Otroligt intressant tråd. Jag har inte direkt brytt mig om vår elräkning tidigare, men inser att jag verkligen borde… gick igenom räkningarna igår, och de har nästan tredubblats i storlek på ett år 
Vi bor på 200 kvadrat, och 100 kvadrat källare som är helt öppen till första våningsplanet, dvs är helt uppvärmt. Vi har en hybrid som laddas, mycket bad i badkar.
Men, på den ljusa sidan, vår årliga elkonsumtion är ca 14000 kWh till skillnad från @janbolmesons helt extrema konsumtion 
Kan myselda också
Bor också i elområde 4, har fjärrvärme. Har ngt slags avtalslöst pris genom Telge energi, betalade 124 öre per kwh förra månaden och nu verkar det vara 155 öre den närmsta tiden.
Lönar det sig att höra av sig och försöka avtala något?
1 gillning
Men jag fattar inte. 14 000 kWh i förbrukning inkl. fjärrvärme? Vad är det för hus som ni andra bor i? 
Eller kan det vara så att vissa är som jag var fram till för någon vecka sedan - att man t.ex. bara kollar på elförbrukning och sedan inte lägger till fjärrvärmeräkningarna?
För när jag jämför allt ut förutom uppvärmning så ligger jag bättre än genomsnittshus i samma storlek enligt Tibber. Dvs. det vill säga att jag är ingen superförbrukare om vi kollar på normal användning i ett hus.
Är det en sådan “Hur rika är svenskarna-effekt?” Att vi som hänger här är supernördiga effektiviseringsnördar och att vi har en stor massa därute? För jag får på riktigt inte ihop att jag har en extremförbrukning å ena sidan och sedan ändå inte ligger superlångt från snittet enligt Tibber - som ändå borde ha data för en stor population.
1 gillning
Lite som de fotogenkaminer man ser som ger 3,0 kW effekt men drar 1dl fotogen / timme… kanske köper fotogen från samma magiska källa som denna specialdiesel kommer från.
1 gillning
Du har så rätt. Hade googlat fel. Så ca 2.5kr per kwh. Kan ändå vara rätt överkomligt jämfört med elen denna vinter.
1 gillning
Raderat av användare
4 gillningar
Jag hade garderobsvägg mot en yttervägg tidigare. Det var en dålig idé insåg jag ganska snabbt. Numera har jag vridit sovrummet 90 grader och det löste alla de problemen. Kläder isolerar bra, men inte alltid på bra sätt s a s.
1 gillning
Vårt hus är äldre än så. Dubbla tegelväggar med luftspalt mellan. Putsad fasad. Ingen isolering utöver detta. Våra väggar andas och vi måste tillåta fuktvandring genom ytterväggen. Vi kan inte använda diffusionstäta ytskikt. Tavlor som hänger mot yttervägg måste ha minst en vinkorks distans mot väggen för att möjliggöra luftrörelse bakom. Så man bör vara försiktig och lära känna sin vägg.
Draperi framför ytterdörren är lättare för där blir det nästan alltid naturliga luftrörelser ändå.
3 gillningar
Har monterat mörkläggningsgardin i allrummet/tv-rummet framför glasdörrarna till altanen. Håller ljuset borta och isolerar mot värmen.
Det är dock inte en fast installation, utan använt mig av en duschstång som gardinstång. Detta gör att jag kan plocka ner och vika ihop gardinen på 20-30 sekunder och detta lämnar inga spår efter sig då stången har sugkoppar.
Samma princip kan användas under vintern vid fönster och vissa dörrar.
Det jag gillar mest med upplägget är att jag gör ingen åverkan på karmar etc och kan återställa väldigt snabbt.
2 gillningar
DVUT i Malmö är -10C för 1-dygns medel. Utanpåliggande vattenledningar dimensioneras för ca -20C.
Jag kommer behöva element (tillskott) till vår Daikin under -5C ungefär, vilket motsvarar ca 1000kWh ren el, resterande 5-6000kWh drar VP. Jag hade hellre satsas på bef. VP (utbyte) i befintligt värmesystem och extra ackumulatortank för att kostnadsoptimera (givet man har timdebitering) än fler apparater (som kan gå sönder )
Jag har inte sett temperaturer under -15 C utom enstaka timmar i triangeln Lund-Malmö-Barsebäck under de år jag har bott där.
Med en extra ackumulatortank borde man kunna styra ner VP de fåtal timmar temperaturen går så lågt att COP blir tråkigt. Det går att räkna på om man tittar på varaktighetsdiagrammen för utetemperaturen hur stor tank man behöver, eller om man ändå har den dimensionerad för att kunna hoppa över elpristopparna.
Dessa lösningar känns mer överkomliga än fönsterbyten (av energiekonomiska skäl) eller tilläggsisolering vilket kan förstöra en känslig huskonstruktion pga fuktpåslag och påväxt. Gardiner eller konvektionsskydd för dåligt isolerade fönster är en god idee däremot. Det hindrar uppvärmd rumsluft att kylas av mot rutorna.
Rörligt elpris med månadsmedel är dock inte ett aritmetiskt medelvärde av elpriset timme för timme, det finns en effektkomponent också.
1 gillning
Tack för alla svar, återkommer som vanligt ikväll på allt. Hittade dock det här som kan vara relevant. Där står ju COP - som jag innan denna tråden inte riktigt visste vad det var.
Här är lite data:
- Innedel - service manual
- Innedel - användarmanual
- Innedel - installationsmanual
- Utedel - service manual
Service-tagg - innedel:
Service-tagg - utdel:
Här kommer något du kan trösta dig med @janbolmeson
1 gillning
Byggt 1980, väldigt välisolerat iofs. Jag är mest orolig om jag ska gå in i ett avtal eller inte, om allt går bananas under hösten.
(Fantastiskt intressant och lärorik tråd det här!)
Vet inte hur planlösningen ser ut i det Bolmesonska residenset men i vårt gamla 1800-talshus har det största rummet (TV/vardagsrum) endast en dörr in och den sitter i ena hörnet längst bort från TV och soffa. Det är mao nada självcirkulation in/i till det rummet från övriga huset. I hallen utanför som ligger i mitten av huset och nedanför trappan till övervåningen har vi en LLVP som sprider varmluft hyfsat till övriga huset.
Vardagsrummet är det rum som känns absolut kallast i huset och det beror väl på att det står tomt och utan luftcirkulation förutom de timmar vi rör oss där på kvällarna under den mörkare delen av året. Naturligtvis sitter även 2 av 3 elradiatorer bakom sofforna 
. Inte heller så mysigt att sätta sig framför TV när det är neråt 15-16 grader i rummet… 
Angränsande rum som också har dörr mot hallen har heller ingen anslutning mot något annat rum men det använder jag som kontor och hemarbetsplats så där blir ju förutom en elradiator även lite spillvärme från datorer och annat plus att jag rör mig i rummet en stor del av dagarna.
Min lösning på det här var att borra upp ett hål i en platsbyggd garderob mellan kontoret och vardagsrummet (längst bort från dörren in från hallen) och sätta dit en fläkt. På så vis dras luften runt mellan båda rummen och genom hallen där LLVP’n står och blåser varmluft. I princip inga kostnader alls för installationen då jag använde en begagnad Papst-fläkt från ett uttjänt 19-tumsrack och batterieliminatorn från en skrotad laptop. Eftersom hustrun hade synpunkter på det estetiska fick jag lägga några tior på galler vid in och utblås.
Riktningen på vilket håll luften skall cirkulera mellan rummen har jag inte tänkt så mycket på men den går att växla genom att vända plus och minus på likströmsfläkten. Hastigheten kan man justera genom att använda valfri gammal strömadapter på 3-24V från vilken pryl som helst.
Nu har jag inte räknat på om det här givit någon större ekonomisk effekt men det blev iaf generellt några grader varmare i VR efter installationen. Antar dock att åtminstone en del av den dyrare värmen från radiatorerna som också sprider sig sämre till hela rumsytan kunnat ersättas av billigare LLVP-dito. Den installerade fläkten drar bara några enstaka fjutt-watt så den kostnaden bortser jag ifrån. Men det blev ju definitivt betydligt mysigare att krypa ner i soffan på vinterkvällarna! 
.
Nästa projekt blir nu att göra samma sak mellan våningarna eftersom värmen från LLVP’n gärna sprider sig upp till övervåningen genom trappan. Ett (begagnat) spirorör från taket längst in i sovrummet som trycker ner värmen med en (gratis) fläkt till golvhöjd i vardagsrummet som ligger direkt under sovrummet.
Btw, har inte nämnt att vi har en över 100 år gammal vackert mönstrad och fungerande kakelugn någon meter innanför dörren till vardagsrummet som vi inte använt på över 10 år pga av bekvämlighet och billig el. Den ekonomiska effekten av att dra igång den borde också gynnas av den sedan dess förbättrade luftcirkulationen mellan rummen i huset. Men det är nog en annan och mer självklar diskussion…
4 gillningar
Ögnade lite snabbt igenom manualen, det man kan konstatera att det finns gott om möjligheter att optimera driften, det är troligen inte gjort av någon installatör, de har säker tryckt på “PLAY” och varit nöjda.
Exempelvis så finns det möjlighet att låta värmepumpen prioritera att värma huset med “bra” COP istället för att värma varmvatten vid sämre COP och låta VP i lugn och ro sköta husets värmebehov. Om jag lite snabbt kommer ihåg så är default inställningen för detta -15°C. I Jans fall tå misstänker jag att värmepumpen har fullt upp att värma huset vid 0°C utomhustemperatur och det är bättre att låta elpatronen ta varmvattnet.
Sen så bör värmepumpen gå på en så låg kurva som möjligt med fullt öppna radiatortermostater, blir det för varmt i enstaka rum så får man strypa där.
Det ska inte vara inställt någon nattsänkning, elen är generellt billigare nattetid och det ska vi utnyttja, eventuell nattsäkning riskerar att elpatronen går på morgonen för att “komma ikapp” Dessutom är verkningsgraden på denna värmepump som är varvtalsstyrd bättre på dellast än fulllast.
Elpatronen för spetsvärme för huset kan man börja med att ställa max tidsfördröjning på.
1 gillning