Nu framgår det inte vilken bilvdu valt. Men om det är en VW och du tänkt snabblagad ofta så stäng av battery care mode för att få snabb laddning.
Välj en bra kedja för snabbladdare och håll dig till den. Jag kör ionity och betalar 3.50/kwh. Lägg in nästa laddstopp som destination i navigeringen så slipper du räckviddsångest.
Det är inte farligt att använda de lägre procenten av batteriet. När man är på väg till en laddare man vet funkar är det helt ok att komma dit med 2% batteri. Bilen laddar faktiskt som fortast när batteriet är tomt.
Är kanske inte så intressant var var och en får för ökad elfaktura, men jag brukar grovt räkna en drivmedelskostnad på 4 kr/min i snitt. Lite lägre på sommaren lite högre under vintermånaderna.
Då räknar jag in allt utom den fasta kostnaden (den skulle jag ju haft oavsett). El, överföring, moms och lite laddförluster.
Exempel 1500 mil/år ger då 500 kr/mån i ökad elkostnad.
Kan väl delvis hålla med om att jag tror laddboxarna är dyrare än de behöver vara.
Att uttaget fixar spänningen räcker inte. Om du ska köra på den lösningen är det viktigt att du har koll på ledningarna hela vägen från elcentralen till uttaget. Sen bör du nog inte köra med än 10A.
Nu skriver du inte vilket uttag du menar, men ett vanligt schuko är också lite tveksamt. Bättre då att satsa på ett CEE uttag. Finns både som 1-fas och trefas.
CEE enfas.
Ja, det är ju sällan elpriset i sig som är den stora kostnaden. När vi passar brukar det vara 0-30 öre per kwh. Utöver det är väl typ 100 ören för allt övrigt som är omöjligt att komma runt.
Nej nej, jag menar så klart trefas med rätt dimensioner på kablar och säkerhet så klart. Dock utan den där jävla boxen som bara bidrar med en massa onödig teknik som krånglar. Förut trodde jag inte ens att man kunde göra så men efter att bilsnubben här på rt sa att han brukar köra direkt mitt uttag fick jag en aha-upplevelse
Jo, men för bränslekalkylen så är det mer rättvist om överföringsavgiften (per kWh) och energiskatt per kWh åtminstone är medräknad. Då blir ju siffran rätt mycket större tyvärr.
Jag drar också runt 2 MWh på elbil+Hybrid per år och jag räknar rätt krasst med 2 kr/kWh under vinterhalvåret och runt 1 kr/kWh på sommaren. 2 kWh per mil är realistiskt slaget över året.
Landar fortsatt i mindre än vad bensibil hade dragit såklart.
Om du bara drar 2 MWh/år på bilen så kan man ju höfta +50 öre i energiskatt och + 20 öre i överföringsavgifter (ink moms på båda). Då är vi uppe i 1400 kr bara där i fasta avgifter.
Vilket är helt ologiskt då det är en elprodukt som följer med fordonet, och är anpassat för att ladda i ett shuko-uttag och CE-godkänt.
I såfall skulle alla produkter i den effektatorleken inte vara tillåtna att använda, t.ex ett godkänt värmeelement på 2000 W, då får jag inte nyttja det i ett vanligt 10A uttag som klarar 2300 W?
Jag har kört det hemma i 4 år nu, iof på 16A uttag så har gott om marginal. Kollar kablarna med IR-tempmätare, handlar om enstaka grader i värmeutveckling.
Du verkar veta en hel del om el och vidtagit försiktighetsåtgärder. Bra så. Det du har gjort och gör är det dock få som kan göra, så jag anser - liksom elsäkerhetsverket - att det för de allra flesta är lämpligt att låta en elektriker montera en laddbox och se över säkerheten hela vägen.
Jag säger alltså inte att du gör fel, men jag skulle inte rekommendera andra att göra likadant.
-Ett 3-fas uttag med en 3-fas laddare. Kör själv med den laddare som följde med min förra elbil. Audis egen. Du ställer i bilen hur många ampere du vill ladda med. Går laddaren nån gång i framtiden sönder behöver du inte ringa elektrikern. Du pluggar bara i en ny själv.
-kör rörligt månadspris så kan du ladda när det passar dig och behöver inte bry dig om vad elen kostar för stunden. du åker ändå så billigt med den elen du laddar hemma.
Ja till audi får man med en kombinerad 3-fas och 1-fas laddare. Du har både handske och vanlig stickpropp på den. Jag använder den bara som 3-fas. På laddaren kan du välja 50% (8A) eller 100% (16A) Jag kör den alltid på 100% och ställer sen önskad laddström 5-16A i bilens app (tesla)
Ett shuko är inte designat för 16A kont. i många timmar i sträck.
Både vattenkokare, induktionsplatta, airfryer, värmelement etc är saker som generellt går momentant eller iaf med tvålägesreglering. Element brukar dessutom vara PTC-reglerade så de drar mindre än märkeffekt när de väl har nått måltemp på elementet.
Kör man en billaddare i 16A i en shuko, 3.6 kW, så tar det ju 20h om man har en tömd stor elbil. Det är inte vad uttaget är dimensionerat för.
Oftast är det glapp i kontaktytorna på slitna uttag eller kabelanslutning som ger förhöjd temperatur, temperatur som gör kabelisoleringen spröd och torr.
Den vanligaste brandorssaken är elfel eller felaktig elektrisk utrustning. Gör vad du vill med denna information.
Nu var 10A som gällde, som är det som den medföljande laddkabeln Max drar.
Och vad gör man med ett värmeelement? Står det på max är det på hela tiden.
Denna diskussion förekom aldrig före elbilarna, trots ständigt inkopplade motorvärmare, kuoevärmare, element osv.
Drivs främst av folk som tjänar pengar på att installera laddboxar, precis som att de som driver att förbjuda biltvättar hemma är de som tjänar pengar på biltvättshallar.
Var står det på på säkerhetsdatablad er till en kontakt som är klassad för 16A att man inte får koppla in något som drar 10A mer än en viss tid?
Internationella standarden IEC 60884-1 specar vad som en normal shuko är gjord för. 16A är ett toppvärde. Vill man ha 1 fas, 16 A kont. så är en enfas CEE lämplig.
En shuko är generellt ok att köra 8-10 A kont. (runt 2-2.5 kW).
Det är väl rätt få element som drar mer än detta? Tror ärligt talat de inte är ok att sälja i EU om de drar mer än 10 A med vanlig plug?
Skeptiskt till att det är OKQ8 som förbjudit att du får tvätta på gården. Som förövrigt inte är förbjudet ännu men något du inte bör göra då det rätt uppenbart inte är bra för naturen att hälla ut kallavfettning direkt i diket eller all den asfalt och olja som fastnar på bilen.
@DavidtheDoom kom med bra svar på vart det står gällande kontinuerlig last.
Rätt enkelt att titta i gamla motorvärmaruttag så ser man hur de mått av att köras kontinuerligt.
Problemet är som jag förstår det kontaktytan blir sämre och sämre när man drar ut och in kabeln. Detta är inte ett problem med elradiatorer även om de skulle köras kontinuerligt men utöver det så kör inte en elradiator kontinuerligt på maxlast någonsin.
Vore intressant att veta din bakgrund då du verkar vara expert på både miljö och eldesign? Kanske var du även expert på vaccin och globala pandemier för något år sedan?
