Har gjort men får inga svar där dessvärre. 
Ja du bör lufta på radiatorerna efter du bytt värmepump. Då kommer det som regel in mkt luft i systemet. Automatluftare kan inte ta allt. Samma är att den brukar man vanligtvis stänga bort med en avstängningsventil efter man driftsatt värmen (de har en tendens till att börja läcka med åren).
När det gäller expansionskärlet så gör i princip 95-99% av alla inom rörbranschen fel. Först och främst ska du ha rätt förtryck vilket är “höjden på värmesystemet i meter/10 + 0,3” så för en tvåplansvilla är det 4m/10 + 0,3= 0,7 bar. Expansionskärl köper man med ett förtryck förblåst i dem på vanligtvis 0,5-1,0 bar. Detta tryck tappar kärlet med tiden och redan efter ett halvår kan 80% av förtrycket ha försvunnit (därför behöver man fylla på detta). Detta sker alltid om det ligger på hyllan eller när det används. Detta är ingenting som en rörmokare normalt bryr sig om mkt pågrund av okunskap. Förr körde vi nämligen 80°C i värmesystem och därmed luftades värmesystemet genom upphettning så då fick vi inte detta problem. Att vi sedan även körde med betydligt mkt grövre rör förr gjorde att tiden det tar för ett system att rosta upp var helt annat förr så detta problem fanns inte. Nu däremot med tunnare rör och lägre temperatur så kommer det bli ett mkt större problem. För lågt tryck ger även följdpåverkan att man behöver lufta värmesystemet. Vart ett sidospår men att kolla förtrycket gäller samtliga villaägare så det rekommenderar jag att du gör. När detta är klart så är det ditt fyllningstryck (det som du läst till 1,5 bar dock när det är 20gradigt vatten) som ska ställas in och blir ditt förtryck + 0,3 bar. Däremot aldrig lägre än 0,6 bar. Är egentligen ingen fara att ha för högt fyllningstryck, det som händer är att det kommer läcka ut genom säkerhetsventilen när det blir varmare vatten då det är kallt tills du når ett max tryck.
Är inte samma system för varmvatten som värmevatten. Måste vara någon inställning att den drar ned på cirk.pumpen vid varmvattenproduktion. Utan att vara insatt i funktionen skulle jag säga att det är bäst att ha dessa inställt på samma. Men här kanske någon har bättre koll på funktionen?.
2 gillningar
Tack för utförligt inlägg!
Blir att lufta allt då. Såhär ser automatluftaren ut som är öppen:
Är fortfarande konfunderad över flödet. Vad det egentligen bör vara. Är det normalt att utedelen går och konsumerar 1kw trots att varken varmvatten eller radiatorkretsen är tillslagen? Är det för att förhindra frysning kanske? Men vi ligger på 3+ just nu.
Såhär såg det ut inatt/imorse gällande elförbrukning med enbart panna, kylskåp och med termostaterna avmonterade. (stängde av avfuktare och elradiatorerna för renare data)
Mellan 00:00-06:00 var det 13 cykler
Förbrukade drygt 5kwh.
Utetemp ca 2 grader.
Inomhus 21
Diff på fram och retur ca 3-4 grader
Vi har enplansvilla så antar att man då får räkna på 2 meter? 2/10+0.3=0.5 bar i förtryck? Var kan man se och ställa in förtrycket då egentligen?
Fyllnadstryck==Manometer vid displayen? Så 0.5+0.3=0.8 bar?
Ursäkta min okunskap!
Ang pumphastighet så hittade jag detta i manualen att det bytar krets?
Läste även om en annan intressant inställning på värmepumpsforum. Det finns ett ECO mode på värmen som kör cirkulationspumpen en inställd tid (standard 10 min) efter värmen slutat. Denna verkar påslagen. I standard läget är pumpen alltid på.
Helt orelevant, bolmesson har också Mitsubishi? 
1 gillning
Haha, exakt…
Har du kollat över hur värmen sprider sig i varje radiator?
Varmt högst upp längst hela radden och kallast nedtill.
Som utgångspunkt så borde alla raddar i huset var ungefär lika varma upptill.
Utgår att ni har moderna radiatorer av typen panel (C11, C22 exempelvis).
När du tog bort termostaterna. Motionerade du käglan. Du rapporterade att en hade fastnat, men släppte när du tryckte på den.
Har känt på allihopa nu. Alla känns jämnvarma vill jag påstå. Yes jag har motionerat ventilen på allihopa. Såhär ser de ut, vet inte vad de heter.
Det stämmer, ventilen på radiatorn i köket hade fastnat. Vet inte när det hänt men det fixade jag för en vecka sedan ungefär.
Ingen expert på lv pumpar men det finns en tabbe man kan göra vilket är onödigt hög temperatur på utgående vatten. COP blir högre desto lägre man använder. Säkert nån som kan hjälpa till optimera den saken. Viktigt att man inte kör på med enbart gamla element för elpannan som måste köras brännhett för att ge tillräcklig värme. Men runt 0 grader ute låter 1.8 väääldigt dåligt. Om du kör normal kurva dvs “ljummet” ut till elementet
Ja som sagt håller det runt 30 grader vilket jag också förstått ska vara bättre.
Nog förhållandevis få gånger per år vi behöver 55 grader framledning och de dagarna kan vi elda i kaminen.
Under automatluftaren brukar man ofta montera en avstängningsventil för att kunna stänga bort denna. Här blir det istället att förlita sig på att den inte går sönder. Antingen kan den komma vatten ur den eller så det vanligare att den släpper in syre i systemet vilket gör att du behöver lufta. Har rummet golvbrunn behöver du inte vara orolig över att den läcker. Små detaljer som jag personligen hade fixat nästa gång jag hade en rörmokare där men inte något som är värt att åtgärda direkt. Så länge den fungerar så är det inga problem.
För flödet skulle nog en kyltekniker behöva svara mer exakt när vi har R32 som köldmedium men killgissningen är att R32 är en modernare ersättare som jag förstått det till R410a som jobbar bäst med ett dT på 5°C. Så är förmodligen samma här. Om du vill få ut 7 kW värme på denna med dT 5°C så är det 20 l/min som är målflödet. Men pratar vi att de är mer likt R407 så är det 6-10°C vi pratar om så då hamnar vi på 10 l/min. Detta är nog varför det kommer olika svar lite överallt och man ofta pratar om 5-10°C. Skulle dock säga att nej den borde inte behöva köra då det inte finns värme-/varmvatten behov men att den avfrostar det händer rätt ofta vid 0-strecket. Här skulle jag också rekommendera värmepumpsforum där det finns tekniker som faktiskt är ute och skruvar i dessa. För mig som norrbottning får jag ju erkänna att vi använder oss extremt lite av luft-vattenvärmepump så hur just luft delen fungerar är jag inte riktigt kvalificerad för att svara på.
Gällande förtryck stämmer det. Dock sätter man vanligtvis som lägst 0,6 bar. Och för fyllnadstryck så stämmer det bra. Däremot säger din manometer vad du har för tryck med varmt vatten då vi är mitt i vintern. Oavsett gör det ingenting att ha för högt tryck. Blir det för högt så åker det ut via säkerhetsventilen.
Att ställa in förtrycket behöver man koppla bort expansionskärlet från vattensidan för att få ett tomt kärl som man sedan kan pumpa upp med en kompressor alternativt en cykelpump. På toppen av ditt expansionskärl sitter det en bilventil som man ansluter mot.
Då detta bör göras minst 1 gång/år så brukar vi vanligtvis lösa det genom att sätta in en extra avstängningsventil:
Då stänger man mot värmen (nedre ventilen) och öppnar ventilen till höger och låter vattnet rinna ut. Därefter kollar man trycket uppe på kärlet med en luftpåfyllare av valfritt slag.
Angående pumpinställningen så låter det som att den kör cirk.pumpen igenom sin slinga för att skapa en jämnare temp i varmvattentanken. Detta ska då ge mer varmvatten i kran då du har en högre temp i tanken. Kan vara så att detta är något som används på luft-vattenpumpar då jag inte är bekant med lösningen från bergvärmepumpar. Utan att fundera någon längre stund på den skulle jag säga att man borde sänka denna så långt som det går men när man får för lite varmvatten så att det blir kallvatten mitt i duschandet då höjer man upp denna 
Eco läget gillar jag inte, cirk.pump för en villa tar ca 10-20 W att hålla på stänga av denna för att spara energi tycker jag är som att hålla på leta LED lampor att släcka. Sedan kan säkert funktionen fungera. Men jag tvivlar på nyttan.
Ja okej, nej någon avstängning till den finns ej monterad just nu. Ja vi har golvbrunn så inga problem med det. Men själva luftaren ska vara åtdragen eller lös? Nu sitter den som en lös skruv typ.
Aha ja det verkar ju vettigt att det är olika beroende på köldmedie där. Igårkväll stod jag ett tag i tvätttugan. Enligt displayen så avfrostar den inte (vit symbol) utan den visar bara svarta symbolen vilket indikerar att den kör som vanligt.
Låter avancerat. Är inte det något som årlig service borde göra?
Jag stängde av ECO nu mest för att utesluta det. Bara för att klargöra så finns det två ECO lägen. Ett för värme cirkulation och ett för vatmvatten. Då ska varmvattnet ta lite längre tid att värma upp då den inte kör full effekt. Hade av frontplåten. En av CP, den till vänster är den jag kan styra från menyn. Men det finns en till höger också med manuellt hastighetsvred som står på medium.
Sitter ca ett varv (halvlös) då den ska vara aktiv som automatavluftare. Stänger du den helt så kan det bli att den sprutar en stråle vilket kanske inte alltid är bra. Så det är ok.
Gällande förtryck så är det inget som görs per automatik. Sen kan man såklart be om det specifik. Men det är enklare än du tror så skulle säga lär dig det istället för att betala dyrt för det. Har du årlig service idag? Om det är för att förlänga garanti kan jag förstå det annars har jag svårt att se vad mervärdet skulle vara? Det som jag tänker de gör då är att kolla filtret vilket är busenkelt att göra själv. Tror inte att de gör något större försök att optimera anläggningen. Om det nu inte är en rörfirma du har stort förtroende för som är duktig på just detta så tror jag det blir lite som okulärbesiktning för bilen.
Gällande cirkupumparna var det lite svårt att se vart dessa går men antar att ena pumpen är för utomhusdelen och den andra är för själva värmesystemet inomhus. Min gissning är att cirk.pumpen på medium är den som går mot utomhusdelen?
Super, tack. 
Ja behövs av garanti men tänkte nog inte fortsätta när den är slut. Ja det filtret har jag rensat 2 gånger redan. Var lite svart skit men gjorde ingen skillnad på rapporterat flöde iaf. Får kolla närmare på detta med förtryck vid tillfälle.
Den högra se ut att gå mot vv tanken och genom någon värmeväxlare? Oklart.
Jag frågade ChatGPT 
Sen vet jag fortfarande inte om jag har luft i systemet. Varje gång vv cykeln kört och värme cykeln startar så liksom rinner det i radiatorerna, låter som en kran öppnas. Borde väl inte låta direkt tycker jag.
