Nån som kan hjälpa mig tolka lite värmepump info?
Gäller en utedel från Mitsubishi, den längst till höger på bilden. Jag försöker förstå vilken COP jag kan förvänta mig vid noll grader till -15 grader. Enligt en uträkning jag fått ska systemet generera 2600kWh en vintermånad för husets behov. Men utan COP vet jag inte vad systemet kommer dra.
Hur ska man tolka tabellen?
det finns ingen data i tabellen som anger COP vid de utetempar du anger.
ju kallare ute eller varmare mediatemp desto sämre COP. Samma sak göller i princip för max effekt.
de anger COP och max effekt vid A7/W35 , vilket är.7C ute ochn35C mediatemp. det går bara med golvvärme i princip. för ett äldre vattenburet system skall man snarare kolla på just A7/W35 är dessutom en standard man anger efter , finns några andra temp punkter aom också är standard.
Men en killgissning i en härad är att COP blir runt 1,5-2 vid -15 om du inte behöver pressa upp mediatemp över 45C, och ca 3 vid 0C.
Så jag gissar vidare att om medeltempen är -7,5 så har du en COP på 2, och därmed förbrukar den 2600/2 =1300 kWh el.
Det kan slå en del, men inte under 1000 och inte över 1500.
Normalt brukar inte tillverkarna ange COP för olika temperaturer och effekter.
Tack
Nuvarande system kör 45C ut till golvvärmen. Antar att nya ställs in på samma temperatur.
Säljaren har räknat fram att jag behöver köpa 6000 kWh el och får ut runt 20000 kWh under ett snittår.
Hej!
Här är en print på vad du skulle kunna förvänta dig. En hel del faktorer som vi inte känner till rörande komponenter, men en gissning. Antagligen lite lägre p.g.a. pumpar är inte med i beräkningen.
Antar en grädigkeit på 3K i förångaren, 1K i kondensorn samt isentropisk verkningsgrad på 0,7. Samt att jag räknat på R410A istället för R32, inte optimalt men R32 finns inte i mitt program, ägs av Daikin.
Cirkulationspumpar (för vatten) drar ca 25W
Fläkten på utedelen 50W, övrig elektronik i VP ca 25W.
De flesta har idag öppen utedel, så när den. Avfrostar så rinner smältvattnet ut och ner på marken. Inget tråg som isar igen eller värmeslinga som suger el hela tiden. Den slingan brukade också rosta upp och ge jordfel…
Så ca 0,1kWh/h.
Dvs ca 300kWh en eldningsäsong och kanske 100kWh resten av året.
Tack
Om jag försöker tolka din bild, så har du räknat på -18C ute och 46C i golvvärmen och får en COP 1,8. Rätt tolkat?
Denna utedel har värmeslinga för smältvatten/kondensvatten. Vet inte vad den kommer dra och hur den styrs, dvs är värmen på åretrunt eller under vissa temperaturer
Nej det är förångningstemperatur som måste vara lite under utetemp och kondenseringstemp som ( om du inte har en stor kondensor) behöver vara över framledningstempen.
-18c stämmer nog med - 15C i luften
Man behöver inte räkna på lägre temp. Det är så korta tidsperider.
Även - 15C är sällsynt längre tider där vi bor.
Tror det handlar om tiotalet timmar per år.
Min går bara på när tempen går under 3 grader. Tror inte den ligger på många w. För mig känns det värt att inte få vatten på murgruden som sen rinner ner och ska avfuktas.
Bor du i norrland kanske inte luftvatten är optimalt nej.
Däremot kan man ha en luftluft under stora delar av året då utomhustemperaturen är ungefär som i Skåne vintertid. Problemet är att man då har ett antal vintermånader som man behöver annan energikälla även om en luftluft producerar värme långt ner så faller COP.
TS behöver upplysa om var hen bor på ett ungefär.
COP beror kraftigt på hur kallt det är på vintern typiskt eftersom dom får mycket sämre COP i sträng kyla.
Även att dom tappar effekt och behöver gå på max oftare och kan behöva stöttning med El etc spelar en del roll om man bor på kall plats… Min LL pump klarar sig utan andra värmekällor utom ett par dagar per år i snitt. (stockholms breddgrad med 7 C årsmedeltemperatur numera)
Dom bästa LL pumpar som har samma sätt att utvinna värmen tappar enligt tester gjorda av energimyndigheten 2007 från COP som årsmedel ca 3,0 ned till 2,0 om man jämför ett hus i Luleå och Borås. Och då har jag tagit hänsyn till att man sätter en kraftigare pump i Luleå. årsmedeltemperaturen är i Luleå ca 5 grader lägre…
Ja det var därför jag skrev om man bor i norrland kanske inte en vp som hämtar energi från luften är optimalt…
Vår luftvatten funkar fint i skåne då det är plusgrader större delen av vintern…
Praktiskt fråga:
Är det typiskt med en isentropisk verkningsgrad på 0,7 för en typisk värmepumpskompressor?
Jag skall plocka fram mina gamla T-S diagram 
man får dock passa sig om det är kustnära med mycket fukt för det isar på rätt bra runt nollan. Och avisningen kräver en del energi (man vänder pumpen så värme från bostaden smälter isen)
Det påverkar inte COP, och det är bara fläkten som går men det tar nyttoenergi som VP producerat.
Den elen som gick åt att producera den värmeenergin är alltså förlorad.
Så är det. Håller på att felsöka detta nu då vår Mitsubishi pump avfrostar för sällan och låter som en lastbil. Det finns en inställning för fuktigt klimat som hjälper men känns lite weird att det ska behövas i mellanskåne. Men tätare avfrostning borde ju ge bättre COP om det är mycket is så är en avvägning.
Jag tror ts tittar på Mitsubishi? Rekommenderar något annat då de väsnas som tusan, tvärtom vad deras marknadsföring säger. Går inte att få tillbaka på garantin, det är normalt enligt Mitsubishi. Har funderat på att anmäla till ARN men har inte orkat driva det.
Hej! Den varierar såklart med operation point men för en hyffsat modern scrollkompressor så är 0,7 inte omöjligt:
OM TS bor i säg Luleå gissar jag på att dom 3,3 i SCOP (medeltal över året) som förespeglas för husvärmningen med L/V pumpen snarare hamnar runt 2,2 i verkligheten.
Ta heller inte för lätt på dom kopiösa mängder kondensvatten som avgår från utedelen vid viss väderlek. En stor pump med output 20.000 kWh per år kan nog göra 20-30 liter vatten per dag som värst. Besvärligt att undvika isberg säkert om man reser bort en vecka. Vattnet fryser snabbt om nätterna är kalla. Finns lösningar med värme och isolering etc men dom är dyra och drar en del el.
Jag tömmer 70L kärlet manuellt och Jag har kameraövervakning på mitt kärl till min lilla pump som är ger cirka 50% av effekten TS verkar behöva. Jag kan slå av LL pumpen remote om isberg är på väg bildas och det behövs ibland. Då värms huset av alla El-radiatorer som är satta till ca 15 C som backup om ingen är hemma när pumpen stannar.
Ett stort orosmoln för mig vore dock olika beskrivningar om rejält morrandet en del rapporterar från den stora kompressorn TS behöver . Jag skulle vilja placera den i säg ett förråd bakom garaget eller i garaget som helst står vid sidan av huset. Min LL utedel står på separat betongfundament utanför huset med dubbelpacknings och treglaskasettfönster intill. Hörs knappt alls.
Enligt vad man kan hitta som normalt är SCOP på modern bergvärmepump ca 4,0 på årsbasis med djupt nog borrhål och 45 graders framledning max.
Hur mycket det blir beror dock även på andelen varmvatten och hur det genereras .
Ja, det är Mitsubishi (skrev i första inlägget).
Hur stort är ljudproblemet? Drabbar det alla eller vissa kunder?
Skrev aldrig var i landet vi är då jag hade specifika frågor kring enheten vid vissa temperaturer. Men sydvästra Skåne är det i alla fall.
Huset är på 2 våningar, 160m2.
Golvvärme nere och vattenburna element på ovanvåningen. Temp nere inomhus minst 23C för att få det bekvämt.
