Här kommer en dum och totalt n00b-fråga. Jag har fått höra att man ska ha alla termostaterna på sina element öppna på max och reglera värmen på värmepannan med hjälp av innegivare eller värmekurva. Att då jobbar värmepumpen som mest effektivt.
Men om vi har rum som vi t.ex. inte använder och elpriserna ser ut att gå dit de är på väg, kan jag stänga termostaten så att elementet inte används och därmed sänka temperaturen i det rummet? Eller sabbar jag något då? (typ att varmvattnet stannar upp och går inte till element “efter” det elementet i ledningen eller så). Vi har en luft-vatten-värmepump med vattenburet system.
Nu är jag inte någon rörmokare eller expert på området, men tror inte det är några problem att göra så. Jag har också vattenburet system. I och för sig med en vedpanna och ackumulatortank i stället, men vi har ett gästrum där vi gör så.
Jag är inte heller nån expert på området,men så här har jag gjort:
Öppna radiatorer på max. Sänk värmekurvan tills ett av rummen har bra temperatur. Sänk tempen i övriga rum mha termostaterna.
Vi har ett rum vi inte använder så mycket. Där drar jag ner termostaten rejält och ser till att ha dörren stängd.
Dina radiatorer kan vara 1- eller 2-rörssystem (ungefär serie- eller parallellkopplade) , men vad jag har förstått så har även 1-rörssystem en bypassfunktion, dvs du har inte sönder nånting genom att sänka termostaten. Däremot kan du behöva justera efterföljande termostater eftersom de får högre intemperatur än tidigare.
Anledningen till att de sagt att du ska ha öppna termostater när du har värmepump är för att värmepumpen behöver ett minimumflöde för att fungera. Blir flödet för lågt så behöver pumpen stänga av. När värmepumpen startar och stannar har den sämre verkningsgrad, detta kan göra att det inte blir ekonomiskt att använda termostater då du dels förkortar livslängden på kompressorn och att du får sämre verkningsgrad på värmepumpen.
Rent schablonmässigt så är det ok att stänga av ca 30% av dina radiatorer utan att detta ska påverka värmepumpen negativt.
Så svaret är, ja det är ok att stänga av termostaterna i rum du inte använder. Skulle säga att det är helt ok att ha termostater i tex sovrum där man ofta har stängda dörrar till natten så man inte får onödigt varmt där inne eller om du har rum du inte använder. På detta sätt använder du mindre energi och sparar pengar och du kommer inte påverka värmepumpen negativt.
Är dock fortfarande en bra idé att jobba på att hitta den perfekta värmekurvan för ditt hus. Desto lägre temperatur du kan skicka ut desto bättre verkningsgrad kommer värmepumpen ha.
Du gillar ju att logga värden så ytterligare en effektivisering man kan jobba mot är att se över temperaturskillnaden mellan tillopp och retur. Denna bör vara ca 5-10°C (Beroende på köldmedium) för att pumpen ska jobba som bäst. Är det för lågt (1-5°C) har du för högt flöde och för högt (över 10°C) för lågt flöde. Här är det en injustering som är lösningen. Genom att skriva ned hur detta ligger till under olika förhållanden under året kan man få en bild vad som är problemet. Sedan går detta att lösa genom egen laboration eller att anlita en injusterare. Var dock försiktig med injusterare. Detta är ett hantverk och man bör ha referenser på att de kan sitt jobb då det är väldigt många som kör “skjuta från höften” inom detta område…
Då alla andra nämnde att de inte är expert så säger jag att jag är expert på området
Vid pumpen. Har du en nyare värmepump så kan du förmodligen läsa av dessa värdena i pumpen. Annars kan du använda dig av en kökstermometer eller IR-termometer och lägga an mot rören.
Finns även att köpa anliggningstermometrar som tex:
Det som är relevant är temperatur ute samt på tillopp och retur.
Du ska även eftersträva så låg tilloppstemperatur som möjligt.
Ju lägre temperatur desto mer energieffektivt jobbar värmepumpen.
De flesta moderna värmepumpar har varvtalsreglering på kompressorn vilket innebär att när det blir ett mindre behov att värma vatten så minskar produktionen och därmed förbrukningen.
Äldre pumpar saknar detta och går då till/från istället när värmebehovet blir mindre.
Ta reda på vilken typ av pump du har innan du börjar laborera och även utföra injustering.
(Arbetar dagligen med energieffektivisering).
Yes, det kan jag göra och jag gjorde det ett tag, men jag vet inte riktigt vad jag ska göra sedan. Jag bytte till att köra på värmekurva förra året och det fungerade ganska bra under vintern. Jag körde denna kurvan +2 från och med typ november. Nu under våren har den fungerat bra och då tog lite minus på den också för att den skulle vara “av”. Vilket också märks, i juli hade vi under 1 000 kWh använt mot typ 6000 kWh i december.
Om systemet är intrimmat så har man (vid 2-rörssystem) strypt varje element för att ge lagom flöde genom elementet så att man får 5-7 graders skillnad mellan tillopp och retur, men den intrimningen fungerar inte om man har allt för många rumstermostater som öppnar och stänger eftersom flödet över de andra elementen kommer ändras då. Man brukar säga att det är ok med termostater i något eller några rum.
Hur stor “skada” det gör beror lite på hur intelligent värmepumpen är, men en pump från 2011 är nog inte allt för smart i det avseendet. Min NIBE från 2018 justerar däremot ner flödet om deltat mellan tillopp och retur minskar, så där gör det inte så stor skada.
Det är dock ganska få rörmokare som tar sig tiden att trimma in systemet särskilt noggrannt och är det inte gjort så spelar det inte så stor roll. Är systemet intrimmat så har det oftast gjorts av en nördig husägare
Om jag vill sänka värmen i enstaka rum så stryper jag hellre grundflödet i det/de elementen och sedan kontrollerar/justerar jag flödet i övriga element också.
Det kan vara svårt att se om man har 1- eller 2-rörs då en del radiatorkoppel (den delen som termostaten sitter på, och som förbinder elementet och husets rörstam) kan se väldigt lika ut utvändigt.
En ledtråd kan vara att elementen är väldigt olika stora eftersom vattnet vid 1-rörssystem är mycket kallare vid det sista elementet i slingan behöver det vara betydligt större än det första för att avge samma värmeeffekt.
Vad det gäller fast strypning så kan man på många radiatorkoppel ta loss termostaten och hitta en grundjustering där, ofta en liten ring graderad med siffror. I andra fall går det inte utan då får man byta termostaten mot ett fast vred.
Ta en bild på ett radiatorkoppel så kanske vi kan se
Den silverfärgade ringen justerar man flödet med på ett av mina element.
Var rätt svårt att hitta manualen för din maskin på internet. Lyckas tyvärr bara hitta den nya modellen.
Beroende på om du har varvtalsreglering så finns det några alternativ för vad som är bäst för din värmepump men en injustering är fortfarande bra oavsett vilken pump du har. En varvtalsreglerad värmepump kommer däremot klara av att ha fler termostater på radiatorerna än en on/off pump. Till en on/off pump kan det vara så att man behöver installera en arbetstank för att få bra drift, tror dock inte detta är ett krav för dig då jag har för mig att det var ett väldigt stort hus? (Finns alltså rätt mkt vatten för värmepumpen att jobba med redan)
Gällande kurvan så har Nibe förklarat det ganska bra hur man ställer in denna så snor text från dem:
"TIPS!
Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning, så att rumstemperaturen
hinner stabilisera sig.
Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvlutningen
ett steg.
Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvlutningen
ett steg.
Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för låg, öka värdet ett steg.
Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk värdet ett steg.
"
Är ett bra läge att gå nedåt på kurvan tills det blir för kallt och sedan justera uppåt ett steg för att veta att man inte kör ut onödigt mkt värme.
Om du börjar att titta på injusteringen så ska du inte ha termostater på radiatorerna då detta kommer ställa till injusteringen. Termostater sätter man på efter man är klar med injustering.
Jag skulle inte göra som @wizzman säger att ändra på grundflödet om du inte har bestämt dig för att ha permanent låg temperatur i det utrymmet. Bra lösning för ett förråd eller garage där man vet av att man önskar låg temperatur men det är svårt att ändra i efterhand så inget man gör för tex ett sovrum eller kontor. Utan där använder man sig av termostater.
Vill du veta om du har 1-rör eller 2-rörssystem så kan du göra så att när du börjar ha igång värmen så stänger du av en radiator med termostaten helt och hållet. Vänta 10-20 min och därefter känner du på båda rören som går från radiatorn. På ett 2-rörssystem så kommer ett av rören vara kallt medans på ett 1-rörssystem så kommer båda rören vara varma (men radiatorn är kall).
Om du är otålig så står det på vissa radiatorkoppel en 1 eller 2:a. Siffran anger om det är 1-rör eller 2-rörssystem. Om du har 1-rörssystem så skulle jag rekommendera att du byter ventiler och sätter in maxbegränsade ventiler (tex IMI Eclipse) som slingventiler. Att injustera ett vanligt 1-rörssystem är ett H—vete. Har du maxbegränsade ventiler så är injusteringen busenkel även för dig som lekman och du kommer få betydligt mkt bättre komfort i huset och därmed kunna sänka kurvan och värmen och även spara pengar på detta. De här är ett enkelt jobb för rörfirmor så ta in några olika priser och ta den lägsta. Skulle säga att det kostar från 600-800 kr/radiator att ordna.
Tack @Jimmy och @wizzman både för att ni hjälper mig och tålamod med dumma frågor. Försöker lära mig det här men upplever som inlärningskurvan brant. Så här kommer några försök till svar på era frågor:
Säg till om den infon som behövs inte finns där, då letar jag mer.
Jag kan läsa av på värmepumpen:
TH1 = Room temperature (innegivare, används ej då vi kör värmekurva)
THW1 = Flow water temp. thermistor / Water flow temperature
THW2 = Return water temp. thermistor / Water return temperature
TH5A/B/C = Tank water temp. thermistor (olika delar av tanken?)
TH7 = Ambient (outdoor) temperature
Några slumpmässiga mätningar från förra vintern finns här:
|Datum|Innegivare|Framlednings temp.(THW1)|Returtemp (THW2)|Tank temp (TH5)|Utetemp (TH7)|
|–|–|–|–|–|–|–|
|2 dec kl. 1747|17 C|41 C|35 C|52/52/52 C|2 C|
|6 dec kl. 2227|17 C|27 C|24 C|53/53/53 C|2 C|
|7 dec kl. 1055|17 C|39 C|34 C|59/59/59 C|2 C|
|7 dec kl. 1450|19 C|42 C|35 C|56/56/56 C|2 C|
|7 dec kl. 2104|20 C|41 C|35 C|52/52/52 C|2 C|
|8 dec kl. 0116|20 C|43 C|35 C|47/47/47 C|1 C|
|8 dec kl. 0315|20 C|39 C|36 C|44/44/44 C|1 C|
|8 dec kl. 0924|20 C|42 C|37 C|51/51/51 C|1 C|
|8 dec kl. 1345|20 C|41 C|35 C|50/49/49 C|2 C|
|28 dec kl. 422|19 C|45 C|38 C|50/50/50 C|-1 C|
Dum fråga, vad innebär det?
Oj, i vårt hus är det olika stora element beroende på när de är insatta - originalelementen är “stora”. Se bild nedan - så pass att när vi bytte ett så fick specialbeställa och VVS-firman hade typ all personal på plats för att se inkopplingen, de hade aldrig gjort sådant förr…
Sådär måste det vara för någon som hör tracking error första gången. Har ingen aning vad radiatorkoppel är, var jag skulle kolla efter graderade siffror och vad skillnaden är på fast vred vs termostat…
Jag upplever att kurvan fungerade rätt bra, det man kan göra på pumpen är att sätta +/- X mot värmekurvan. Dvs. när det blir för kallt så behåller man kurvan men lägger på någon grad. Jag tror att vi körde kurvan ovan +2 under hela vinterna, det var lagom temperatur.
Gällande Termostater på Radiatorer (Element) så är deras uppgift att enbart förhindra mot överskottsenergi.
Ett exempel är ifall solen ligger på genom fönstret och värmer upp rummet, eller ifall det skulle komma in flera människor i ett rum som gör att värmen stiger.
Då skall termostaten förhindra detta.
Sen skall hela värmesystemet vara injusterat så att vid den DVUT (Dimensionerande utetemperatur. -16 i sthlm ex) levererar det flöde som Radiatorn behöver för att kunna ge den effekt rummet kräver för att hålla ex 21° i rumstemp.
Gällande kurvan har du fått en bra förklaring från @Jimmy
Gällande Radiatorer 1 och 2 ser det ut som att det sitter en adapter på ventilen för att kunna använda Fibaro(?) Termostat. Ifall man bytt insatsen så skall det gå att injustera ventilen.
Radiator nr 3 ser ut att ha en Ventil ifrån Mma (idag Purmo)
Sen gäller dett man har rätt tryck i systemet samt rätt förtryck på expansionskärlet, ingen luft i systemet och fritt från magnetit.
Sen är det tyvärr så att många Rörmokare inte bryr sig om injusteringen, man ställer upp ventilen fullt och sen är det bra. Väldigt sällan vi får klagomål om att kunden har det för varmt.
Bifogar även ett exempel på värden på en sektionsradiator
En värmepump vill ha så varmt som möjligt på den kalla sidan (borrhålet, jordvärmeslangen eller uteluften för en luft/vatten) och så kallt som möjligt på den varma sidan (element, golvvärme etc) för att jobba så effektivt som möjligt.
I de flesta fall tror jag att rörmokaren startar upp pumpen och väljer en kurva som brukar funka i liknande situationer. De har inte tid att finjustera (och vänta ett dygn mellan justeringarna) och då blir inte driften optimal, här finns en del att spara om man nördar ner sig, speciellt med en lite äldre värmepump.
Den kalla sidan kan man inte göra så mycket åt när installationen är klar, så det är på den varma sidan man får justera. Grundidén är alltså att skicka ut, och få tillbaka så kallt vatten som möjligt utan att förlora komfort. Utöver att hitta rätt kurva (lutning, dvs hur snabbt temperaturen ut till elementen ska öka när utetemperaturen sjunker) och kurvförskjutning är det bra att se till att ha lagom flöde, och därmed en lagom diff på temperaturen mellan tillopp och retur.
Om du skickar ut 45 grader och får tillbaka 38 så arbetar pumpen lite effektivare än om du skickar ut 45 och får tillbaka 43 grader.
Detta kan man justera för hela systemet genom att ändra hastigheten på cirkulationspumpen (nyare värmepumpar styr hastigheten automatiskt) men man behöver ofta strypa enstaka element också. Får man ett högt flöde genom ett enskilt element så kan det ”kortsluta” systemet så att returen till värmepumpen blir onödigt hög, även om de flesta elementen har lagom flöde. Vattnet tar ju lättaste vägen så ett element nära värmepumpen får ju (allt annat lika) ett högre flöde än ett som sitter längre bort. Stryper man det så kommer flödet över övriga element att öka.
Men nu är vi som Jimmy var inne på off topic.
Jag håller med om att termostat är det bästa sättet att tillfälligt sänka temperaturen i ett rum. Jag tänkte (i mitt förra svar) att det var en mer permanent sänkning i ett rum som inte används.
Du ser ut att ha en ganska vettig diff mellan tillopp och retur, så det finns nog inga jättestora besparingar att göra på att finjustera flödet utan vrid du ner termostaten och var nöjd .
@janbolmeson är det inte dags att byta vörmepumpen? Riktlinjen är väl att det är värt att byta alla som är tio år eller mer. Detta då teknik utvecklingen är enorm och man sparar in rejält på strömmen. Känns ju som att detta är ett ypperligt år att byta i så fall, då priserna på värmepumpar inte gått upp men att vi kan förvänta oss saftiga kWh priser. Finns ju knappt ett bättre år att göra en sådan investering då räntan tillbaka på investeringen med all sannolikhet kommer vara fantastisk. Vad spelar det för roll om det är dyrt när man snabbt tjänar in investeringen?
.