Åh andra sidan kan strypta termostater begränsa flödet och ge fel på värmepump och onödigt hög framledningstemp för att det ska kompenseras.
Jag saknar t ex en radiator på en slinga vilket ger övertryck(?) i resten av slingan vilket ger massa oljud osv.
Ja det kan vara ett komplement men det kommer ju inte hjälpa om du tex får för varmt i sovrummet när ni stängt dörren och är två personer där inne. Varken värmesystemet eller innegivaren mitt i huset vet detta. en termostat i rummet vet ju däremot om det. Samma med tex morgon solen till vardagsrum med stora fönster eller liknande.
@Mickel du lär ha en utegivare till din fjärrvärmecentral annars kör du helt utan kurva vilket jag ser som väldigt osannolikt. Som du skriver själv så står det i instruktionsboken över din kurva väl detta vid “grader ute”.
Ska du ställa in kurvan så brukar instruktionsboken för fjärrvärmecentralen ha en liten beskrivning på detta. Men utan att försöka göra detta till en roman så är det väl följande steg:
1, Ta bort samtliga termostater på radiatorerna.
2, Får du då ojämn temp i flera rum så har du inte ett injusterat system och behöver injustera ditt värmesystem först.
3, Har du ungefär samma temp i alla rum men för hög/låg:
3a, Kallt inne vid kall väderlek, Höj kurvan
3b, Varmt inne vid kall väderlek, sänk kurvan
3c, Kallt inne, varmt ute, förskjut kurvan uppåt
3d, Varmt inne, varmt ute, förskjut kurvan nedåt
Gällande värmediffen så enkelt förklarat du får 100°C i tillopp från fjärrvärmeverket, desto lägre de får tillbaka desto lägre flöde behöver de för att få ut effekten(det du egentligen vill ha). Om du då har för hög värmekurva jämfört med vad du behöver så får också fjärrvärmeverket en högre retur och därmed ett högre flöde. Du får betala mer. Om du har för låg kurva får du istället kallt i huset.
Ja högre tempdiff är alltid önskvärt när vi pratar fjärrvärme. Ger lägre flöde vilket ger lägre pumpkostnader och en större diff mot fjärrvärmebolaget vilket ger lägre driftkostnad. Här når man egentligen en brytpunkt då flödet blir så pass litet att vi inte har ventiler som kan reglera tillräckligt bra. Tex en vanlig radiator på 500 W har ett flöde på 43 l/h vid 55/45°C. Vilket är normalt på 1990-2000 hus. Hus byggda idag är det mer vanligt med 60/40°C då har man ett flöde på 22 l/h. Skulle vi öka detta till 60/30°C hamnar vi på 14 l/h. Detta är ett otroligt litet hål i en radiatorventil. Vi pratar hål för vattnet som i princip är svåra att se. Därför det var vanligt med 55/45°C för 30 år sedan, vi kunde inte bygga bättre idag kör vi 60/40°C för därefter börjar det nå gränsen till vad produkterna kan leverera.
Sedan har vi såklart nivån då vi börjar närma oss rumstemperaturen och vi inte får ut effekten på grund av detta. (radiator som har 18°C i sig har ju svårt att värma ett rum som ska vara 20°C.
Vill man göra den riktiga energibesparingen på värmen så är det att se till att anläggningen är injusterad. Det viktiga är att du får ut effekten inte vilket flöde eller temp du har (för fjärrvärme, inte VP).
Vill du ha ut 1000 W så behöver du ha 43 l/h om du har 60/40°C. Har du då inte injusterat så kanske det går igenom 80 l/h så får du kanske 60/49°C men det stora problemet blir förmodligen att du får kallt i ett rum längre bort för att för mycket vatten gick till fösta rummet och när det blev kallt längst bort höjde du kurvan så då körde du ut 65°C istället vilket höjde din retur ytterligare.
Rummet närmast vart då för varmt och för att lösa det så vädrar man eller har en termostat som stänger/öppnar radiatorn vilket ger pendling och hög returtemp och ojämnt klimat.
Det är faktiskt sant att det inte finns någon utegivare till centralen. Det är en 70-talshistoria som fortfarande kämpar på 
Så hur bör jag ställa in termostater, shunt och retyrtemperaturbegränsare på en sådan central för att uppnå högsta effektivitet?
Är det någon skillnad på att ha fjärrvärme och bergvärme i det som beskrivs? Har själv bergvärme, men dålig koll på ämnet i stort… försöker lära mig.
Ja då är det handshuntning á 1950 tal vi pratar om här.
Uppriktigt sagt så är jag osäker på detta och skulle rekommendera någon i 80års åldern som ägde hus då hur man gjorde på den tiden? 
Vad styrs styrventilen på fjärrvärmen av idag? Funderar även hur gammal är din fjärrvärmecentral när detta saknas?
Här kan det vara värt att titta på fjärrvärmemätaren din för att bedöma effektiviteten på den. Ta din energiförbrukning i MWh och dela detta med antalet m3 och gångra detta med 860. En bra fjärrvärmecentral har över 40.
Ja det är skillnad mellan fjärrvärme och bergvärme.
Se tidigare i tråden för lite förklaringar.
Jag sökte på bergvärme i tråden men fick inte upp något som pratade om skillnader, men ska läsa igenom mer noggrant
Titta första 3-4 inläggen
Förstår inte exakt men det är en manuell shunt som har ett vred med en tiogradig skala. Som jag har förstått det värmer den upp vattnet som går ut till elementen? (När man vrider på den så visar en termometer någonstans mellan kanske 30 och 45 (stigande med sjunkande utetemperatur och högre tal på shunten) nu under hösten) Centralen är från sent 70-tal 
så har funderat mycket på att byta ut den men alla jag snackat med avråder eftersom den ändå verkar fungera och ingen energieffektivisering på grund av ett byte sägs täcka kostnaden ens på väldigt lång sikt 
Suverän formel, tack! Då får man räkna med även källarutrymme antar jag eftersom det finns två element där?
Menar du m2 eller m3 här? Först tänkte jag att det var en felskrivning men nu inser jag att kubikmeter makes more sense eftersom högre takhöjd rimligen spelar stor roll…
m3 syftar jag till vad som står på fjärrvärmemätaren. Bläddrar du i menyn kan du se hur många m3 vatten som gått igenom fjärrvärmecentralen (om nu inte denna också är 30-50 år gammal ).
Jag hade personligen bytt fjärrvärmecentral med tanke på vad påföljden blir om den går sönder. Snittlivslängden på en fjärrvärmecentral är bara 15-20 år och du är uppe i över 50 år tycker den gjort sig förtjänt av lite vila Men visst är det så det är förmodligen ingen lönsam LCC på detta. Men samtidigt om taket rostar så byter du nog ut det även fast det inte kommer ge dig en lägre driftkostnad?
Du jobbar alltså med manuell shuntning och ställer tempen själv. Betyder alltså att du alltid kör ut en för varm kurva alternativt så har du för kallt i huset vilket jag gissar du inte har?
Så har du ett fjärrvärmebolag som tar betalt för flöde så skulle jag säga att det även är ekonomiskt att byta ut denna.
Menyn? Nä någon meny finns inte att tala om, möjligen en stencilerad folder eller något sånt
Absolut, den borde väl få somna in. Och har själv föreslagit detta för andra men de säger bara kör den i botten, ingen anledning att byta i förväg eftersom det inte finns någon besparing att göra ändå i driften. Sen när någon detalj pajar är en annan femma, om det står mellan att byta någon del för 6000 eller en ny för 35, då kanske det är lika bra.
Yes, ställer tempen själv. Och nä, kör alltid ut en för kall kurva eftersom jag är snål, tills familjen klagar…
Bolaget tar bara ut betalt för flödet om tempdiffen/avkylningsvärdet understiger fem grader. Tänkte instinktivt att det som är dåligt för bolaget är bra för mig, så försökte ett tag hålla mig nere avkylningsvärdet. Men det är tydligen inte heller bra för min ekonomi, eller spelar i allafall ingen roll?
Ja problemet är när den går sönder och börjar läcka och det är julafton och långhelg, då kommer paniken.
Är deras modell endast 5°C avkylning så behöver du inte oroa dig, de händer i princip bara vid kortslutning. Spelar ingen roll för din ekonomi under förutsättning att du kan få ditt värmesystem att hålla rätt temp i hela huset.
Men skulle inte börja med att installera några nya termostater först du fixat fjärrvärmecentralen då dessa inte kommer ge önskat resultat för dig.
Ok, tack! Varför inte nu igen?
Principen med en termostat är att den har ett pband på ca 2K och en stängningstemperatur på 2°C över inställdtemp. Om du kör för hög framledningstemp mot effektbehov (vilket beror på utetemp) så kommer du få att radiatorn ger max effekt i ett väldigt tidigt skede alltså precis i början av när ventilen börjar öppna. Detta ger effekten av att du kan inte reglera effekten på radiatorn utan den blir on/off vilket ger pendlingar i rumstemp och därmed har du högre temp i rummet för att få samma upplevda komfort (högre rumstemp betyder mer energi använt, schablonmässigt ger varje grad extra på inomhustemp ca 5% extra energiförbrukning). Vill man ha möjlighet att reglera ett värmesystem är man i praktiken tvingad att göra det via framledningstemperaturen beroende på hur flöde/temp påverkar effektuttag på en radiator. Alternativet är att du har för låg framledningstemp inställd och då får du istället att det blir kallt/dålig komfort.
Du kan även få problem med att du får ljud från radiatorventilerna om du har termostater som stänger samtliga ventiler för du får då hela pumptrycket på en eller ett fåtal radiatorer. Detta är dock inte alls säkert då vi pratar om en villa. Men till en större byggnad så är detta väldigt vanligt.
Därutöver är det omöjligt ha ett injusterat värmesystem utan att styra på framledningstempen vilket litegrann är som att försöka extraisolera väggarna när du inte har något tak på huset.
Ok, vad innebär detta? Att det inte går att justera systemet så länge jag inte har en utegivare?
Och om du var jag, vilken åtgärd skulle du först vidta för att förbättra mitt system?
6000 är mer än vad vi använder på ett helt år för att värma upp hus och vatten 
Du kan ställa in så att du får rätt flöde. Men så länge du har termostater på radiatorerna så kommer du få pendlingar pga fel framledningstemperatur.
Hade det varit jag så hade jag gjort följande:
1 - Bytt fjärrvärmecentral
2 - Gissar att det är -70 tal på dina radiatorventiler också så då hade jag bytt dessa till typ IMI Eclipse radiatorventiler.
3 - Injusterat värmesystemet (på egen hand)
4 - Satt ditt nya termostater (icke high tech). För den som är teknikintresserad och faktiskt vill hålla på laborera med nattsänkning osv så kan jag köpa att man gör detta för ytterligare lite besparing. Men jag är generellt skeptiskt till att man får den där önskade energibesparingen om man inte är villig att gå ned i komfort. Sänker man värmen i ett rum under natten så behöver man ju även putsa in extra värme på dagen för att åter värma upp allt som möbler, väggar osv. Är inte enbart luften som behöver värmas upp.
Nu är läge att göra VS jobb då marknaden är i en svacka framförallt i södra Sverige så tar man in flera offerter kan man nog få in ett rätt bra pris på detta. Sedan skulle jag fortfarande se till att ha någon referens på den som ska göra jobbet. Finns en del rötägg inom rörbranschen tyvärr. Små firmor lever ofta på ryktet och brukar vara bättre(om de har funnits ett tag). Annars brukar det vara ett säkert kort att ta den som har ramavtal mot fjärrvärmebolaget då de företagen har rutinen för att byta villaväxlare då de förmodligen gör 5-10 centraler i veckan och därmed gör detta på halva tiden mot en vanlig rörkille. Sedan tar man samma kille att byta radiatorventilerna så har man sparat in på resorna.
Först, stort tack för alla tips, mycket värdefullt!
Vi har RAVL 26mm ventil. Byter dem gärna om det hjälper. Men det är inte ett alternativ att bara byta termostater (om det finns några som passar den här äldre ventiltypen)? Kan man som normalhändig byta själv annars?
Har du möjligen själv något tips på pålitlig rörmokare i södra Skåne?
RAVL 26 är termostaten. Ventilen heter något annat. Finns adaptrar om man vill sätta dit ny termostat på gammal ventil. Men att injustera en radiatorkrets med gamla ventiler är betydligt mkt svårare/tidskrävande än att använda sig av eclipse som jag föreslog tidigare.
Ja jag skulle säga att en normalhändig skulle kunna byta radiatorventil förutsatt att det nya och gamla har samma mått. Men om du ändå byter fjärrvärmecentral och de är på plats så är det inte jättemkt pengar för att de ska lösa allt åt dig. De tar 5-10 min per radiator medans jag gissar för dig skulle det ta 30 min/st och den första 1-2 timmar
Jag bor i Norrbotten så har tyvärr inga tips i din landsända.
Det man bör titta på före man böjar skicka ut offerter är om du har 1-rör eller 2-rörs system. Gäller även här att inte snåla på information allt som ges underlättar och sänker priset. Är det något som är osäkert tar man som regel ut en riskpeng för detta. För småjobb kan man inte lägga ned flera timmar på en offert för något man kanske inte får göra.