Som Ludvig skriver är det beroende på konstruktion.
Ett otätt hus innebär att påfuktad inomhusluft trycks ut i kalla byggnadsdelar och därmed ger extra fuktbelastning, ofta med kondens som följd och då blir der snabbat påväxt.
Man måste säkerställa undertryck innanför klimatskalet också så fuktig människoluft ventileras ut.
Så snart man har >75%RH och >5C i kalla delar finns det risk för påväxt.
Det skrivet har äldre, otäta hus ofta väldigt otäta vindar som det i princip blåser rakt genom.
Men det kan räcka med lite extra fukt så pang möglar det.
Vi har ett takfönster, gammalt i badrummet på.ovanvåningen. pga förra ägerna inte förstod vikten av ventilation hade de en icke fungerande takfläkt. konsekvensen var att detta badrummet var fuktigt och takfönstrets trädelar är skadade.
Vindsluckan är.precis utanför badrummet och sliten och otät (tills jag bytt tätning och lås).
Svartmögel på yttettakets insida precis ovanför luckan.
Ny fläkt löste dessa problem och dessutom fick vi bättre inomhusmiljö. Tyvärr har vi för otätt för att FTX skall fungera väl.
Jag isolerade med 14 cm ytterligare stenull i mitt 70-talshus då det fanns plats för det mellan takstolarna.
En viktig orsak var att jag mätt upp temperaturen på vinden sommartid till som högst nära 40 ! grader. Temperaturen på takpannorna mätte jag till 70C på ytan i Solen. Större delen av dagen är hela taket solbelyst.
Jag ville få ner mindre av den oönskade värmen till övervåningen varma sommarkvällar.
Jag hade bara trägolv i central del av vinden under taknock där jag inte isolerade mer. OM jag hade haft trägolv på större delen eller hela vinden skulle jag nog inte tiläggsisolerat. Ursprungligt var ca 20 cm och fuktspärr.
För mycket jobb. Det gamla trägolvet som verkar bli torrt och småsprickit pga krympning mm skulle troligen ha blivit stickor och behövt bytas helt. Inte värt jobbet. Ett drygt jobb att lägga om plankgolv och inte så kul med lägre takhöjd efteråt heller. Inte värt det om man måste riva gamla golvet.
Vi har även bytt de gamla tvåglasfönstren till mycket seriösa treglasfönster med nära 3 ggr bättre isolering för ca 10 år sedan. Alla utom några smala vädringsfönster. Det gjordes av flera skäl. (Mycket bra att det blev gjort med dagens elpriser.)
Vi värmer numera hela huset på 150 kvm enbart med 1 (en) LL värmepump från 2005 i hallen. Fungerar bra ned till ca -10C längre tid och ända ner till -20 nån kall natt. Fungerade förstås bättre och man slapp kallras från fönstren med de nya fönstren. ( inga el-element i drift normalt ). Elförbrukningen gick ned dessutom så klart.
De gamla fönstren var i bra skick men allihop behövde målas och underhållas. Jag hade Gjort ett av de väldigt många fönstren. Vansinnigt trist och tids och arbetskrävande med seriösa fönsterfärger och fipplande med nåt att sätta för i hålen för fönster i garaget under arbete etc. . Dessutom samma dåliga värmeisolering.
Nya fönstren modernare med bra vädringsläge etc. Dessutom bara två glasytor att hålla rent, Snyggare (inte bruna) , repfria. Mycket bättre ljudisolering pga två gummipackningar. Underhållsfria PVC-fönster. Ser nya ut även nu efter 10 år.
En sak jag funderat på är att när vi bytt yttertak är att isolera mellan takstolarna på nocken. Det skulle skapa ett varmare förvaringsutrymme på vinden. Vi har idag ca 20cm glasfiber i bjälklager, men det syns att den är.gammal. Papperskiktet är rätt sunkigt.
Kondens och fuktpåslag från förr.
Men jag har inte mycket utrymme att lägga på mer isolering på snedtaket, då blockar jag luftkanalen mellan sponten och isoleringen från kattvindarna.
Att sadla på takstolarna blir ett asdyrt arbete eftersom allt lyfts.
Eegentligen har jag funderat på Maccodack, dvs klimatvind dvs PUR underlag till pannorna men priset är avskräckande. Då hamnar merparten av träkonstruktionen innanför ett partiellt klimatskal.
Det äe ju absolut inte ekonomiskt ur energisynpunkt , bara om EU tvingar Sverige att höja alla hus till energiklass A/B typ. Vi har så låg energiförbruknign redan.
Vi har en vanlig 1,5 plans med kupa.
Många ideer, slutar nog med att jag inte gör.mer än byter tak, takfönster , vindslucka så får det vara med det.
Kallvinden går från 90%RH som idsg, men nollgradig till 20%RH och 40%RH en sommardag.
Som svar på din fråga kring isolering mellan takåsarna/överramarna:
Du har en luftad kallvinda som luftas av uteluft via takfot. Att isolera mellan takåsarna/överramen på dina takstolar kommer inte att sänka dina värmeförluster. Dock det den isoleringen kommer att göra är att isolera av undersidan av rotet (takbrädorna) från så kallad nattutstrålning. Det är ett fenomen som strålar ut värme (infraröd strålning) i rymden på framför allt klara nätter som kan orsaka att ovansidan av ditt tak blir upp till 12 grader kallare än uteluften. Detta ger då att undersidan av ditt rote även kommer vara kallare än uteluften pga att nattutstrålningen kyler ner hela snittet. När då din vind luftas av fuktig uteluft kommer den luften att träffa undersidan av ditt rote som kylts ner och i vissa fall kondensera ut vatten vilket kan orsaka frostbildning och/eller mögelpåväxt. Isolering av undersida och/eller ovansidan av rotet förebygger detta fenomen men det kommer inte märkas på räkningen för uppvärmning.
Jag har en ”vindslucka med stege” samt en lucka till kattvind som jag uppfattar som sannolikt dåliga. De består av träbitar med en frigolitskiva på. Luckan till kattvinden finns inne i en ej uppvärmd garderob och är därför kanske inget stort problem. Garderoben fungerar som en typ av isolerande luftspalt i sig. Vindsluckan sitter däremot mitt i ett uppvärmt utrymme.
Det verkar finnas ersättningsprodukter motsvarande dessa två luckor på marknaden. Däremot är jag osäker på om dessa stämmer gällande mått. Jag bor i ett hus byggt 1980 som har standardmått på det mesta men är ändå orolig att ett ev. byte ska kräva en större ombyggnad för att anpassa hålets storlek.
Det är ju inte så att det är särskilt torrt utomhus i vår del av riket heller, så jag fortsätter nog föredra fritt blås på vinden och lite högre uppvärmningskostnad framför att hiva på mer isolering.
Den vågräta delen av innertaket på andra våningen är ungefär 2,5 meter. Uppe på vinden är det nog nere på två isolerbara meter (mht luftcirkulation från kattvindar etc). Då handlar det till syvende och sist om ca 30 m2 att isolera, eller 1/4 av husets yta på marken.
Frågan handlar om att någon kanske gjort exakt den åtgärd jag tänker mig i ett liknande typ av hus och kan delge erfarenheter alternativt sysslar med bygg och har koll utifrån det perspektivet. Den typ av kunskap som är mer generell ser jag ingen riktig poäng i här.
Du luftar inte kallvindor pga fukt, du luftar dem för att motverka att det bildas istappar i t.ex takfot. Det är en vida spridd myt att luftning av vindar sker pga att “hus måste andas”. Hela det begreppet är fel/missvisande med ny byggteknik. En luftad kallvinda kan t.o.m orsaka problem för konstruktionen som jag nämnt ovan med nattutstrålning etc.
Som jag sa innan, utan att fått se ritningar så går det inte att uttala sig om ditt fall, och att ge vissa råd om åtgärder utan att veta mer kring ditt hus är rent utav oansvarigt enligt mig.
Vissa saker går dock att svara på då det är mer generella problem som alltid har samma lösning. T.ex dina luckor ska du säkerställa att de är lufttäta. Granska tätningslister etc och säkerställ att de försluts ordentligt.
Samma sak där. Tilläggsisolerar du ett gammalt hus introducerar du nya byggtekniker.
Anledningen till att otäta, gamla hus inte har problem med mögel är för att de läcker så mycket värme i ex väggar och vindar. Tilläggsisolerar du endast huset utan andra åtgärder kommer huset vara lika otätt men klimatet inuti väggar etc kommer bli mycket kallare och inneluft som läcker ut kommer kondensera i väggen eller på vinden. Det händer för att du stoppat värmeförlusterna som såg till att värmen i väggen var tillräckligt hög för att luften ej skulle kondensera.
Ska en göra energieffektiviseringsåtgärder på hus måste allt från byggsystem, ev köldbryggor, fuktprojektering, ventilationssystem, värmesystem etc etc tas i åtanke, annars är det en väldigt stor risk att renoveringen utförs felaktigt och du introducerar riskkonstruktioner.
M.a.o, anledningen till att gamla hus funkar är pga att de är dåligt isolerade och otäta. Ändrar du på det systemet utan att ta i åtanke alla aspekter rubbar du det fungerande systemet.
Vår lucka är från 2005 men jag tycker också att den är ganska tunn. Man skulle ju kunna limma på 100mm cellplast men vår har stege så går inte riktigt. Har dock funderat på att bygga en liten låda i cellplast som man kan putta över hålet innan man stänger.
Inte riktigt så jag tolkade ditt inlägg men ja, är med på din formulering nu.
Dock tycker jag inte att du personligen ska skyla tilläggsisolering pga anledningen du gav för det är ingen risk om du gör det på rätt sätt. Men om du bara slänger på en massa lösull, som du skrev i ditt inlägg och som jag tolkade att du menade att TS stod och valde mellan, är det inte en bra lösning för då har inte lösningen tagit i hänsyn alla andra aspekter.
. Dessutom samma dåliga värmeisolering.
så jag fortsätter nog föredra fritt blås på vinden och lite högre uppvärmningskostnad framför att hiva på mer isolering.