Min erfarenhet är att en modern isolerad VVB placerad inomhus tappar ganska få grader på en natt eller ett dygn.
Har man då dessutom en “stor” beredare så >120L med t ex 58 grader så skulle jag säga att det säkert praktiskt funkar längre innan det sjunkit under 40 grader. (Och vattnet därmed inte skulle räcka till för en dusch). Har man en liten VVB (55-80L) så har man de kanske ofta ställd på 65-75 grader för att få mer duschvatten.
Just nu står vår nyinstallerade 300L VVB på inställning att hålla 46-49 grader om jag minns rätt. Räcker till för åtminstone 3 personer att duscha utan problem. Däremot är det i kallaste laget för att smidigt diska av vissa saker osv. (Sen kör den regelbundet legionellahöjning automatiskt)
Bergvärmepumpar har ofta som default “legionellakörning” en gång i veckan eller varannan vecka. Däremot är det som jag förstått det väldigt sällsynt med legionellaproblem i villor där vattnet förbrukas kontinuerligt.
Har för mig att Boverket rekommenderar 60grader i en traditionell elektrisk VVB som EJ har automatisk legionellahöjning.
Läser man på Energimyndighetens hemsida där de testat varmvattenberedare så kan man räkna baklänges och konstatera att värmeförlusten är ca 0,3-0,5 °C/h, i tomgångsförlust.
Detta stämmer även bra med de loggningar pappa har på sin VVB…
En välkonstruerad VVB får bra skiktning där det kalla vattnet lägger sig i botten och sedan värms upp utan att det varmaste vattnet i toppen förstörs.
I de fastigheter där det finns varmvattencirkulation (VVC) är det viktigt att inkopplingen är rätt så att inte skiktningen i VVB försämras och varmvattenkapaciteten kraftigt sänkts. Men VVC är ytterst ovanligt i villor.
Så ca 300 kr/mån i mitt fall med 261 liter i tanken. Det känns ju vettigare att värma det i natt för 10-15% av kostnaden jämfört med innevarande timme.
Där kan man räkna 0,00116 * liter vatten * (dushtemp - inkommande vattentemperatur) * elpris.
Om 50 l i 38 C vatten med 5 kr/kwh varje dag, blir det ca 8,7kr per dag eller 261 kr/månaden.
Kan du flytta båda kostnaderna till natten blir det troligen mellan 400-500 kr/månaden i besparing.
Troligen billigare att höja vattentemperaturen i VVB och bara låta den gå under natten istället för att sänka vattentemperaturen och låta den gå dygnet runt.
Funkar inte legionella funktionen så att den högst tillfälligt höjer temperaturen nån gång i veckan eller likande. I övrigt rullar den på med temp under “legionella mördar” temperatur.
Jag vill gärna veta lite mer om detta då jag tänker vara borta från den svenska fastigheten vissa perioder. Jag hade då tänkt sänka golvvärme till typ 15 och slå av VV helt. Räknar dock med att när man drar igång VV igen så kommer legionella skyddet köra direkt.
En modern ~275liters beredare är ca 50 cm i diameter och 150 cm hög.
Med modern PUR skums isolering på 50mm (ungefär vad som ryms i en golvstående 60X60cm blandare) förloras ca 1,5W / grad tempskillnad. Med 60C i varmvattenberedaren blir det alltså ca 60W förlusteffekt eller knappt 1,5kWh/dygn och denna förlusten är konstant, oavsett hur mycket varmvatten som förbrukas. Som bäst kanske 1kWh om det är en mindre beredare och i fallet med vår gamla pjäs säkert 2,5-3kWh förluster men den står i ett i övrigt ouppvärmt utrymme så…
1,5kWh på en 275 liters beredare motsvarar ca 5 graders temperaturfall per 24h.
Har man stor varmvattenförbrukning speciellt på morgonen om många skall duscha samtidigt ser jag absolut en poäng i att tidsstyra beredaren till nattetid.
Notera att man behöver också tid att värma upp vatten igen.
Egentligen är detta precis samma sak som att ladda elbilen…
Legionella har låg tillväxt över 45C , över 50 börjar bakterien dö så sakteliga och över 60 går det fortare. Tumregelsmässigt krävs några timmar för att halvera antalet vid 50C, några minuter vid 60C och några sekunder vid 70C. Legionella växer optimalt mellan 25-40C . Under 15C växer den inte alls.
Jag ser inga problem med 55C i beredaren om man bara förbrukar vatten regelbundet.
Kan kanske tillägga att ju större beredare, desto mindre yta/volym och i de flesta fall är isoleringen runt 50mm så mindre beredare kan tappa lite mer än 5grader / dygn. Det beror lite på konstruktionen som sagt. I vår gamla häck är det värmeelement utanpåliggande beredartanken som sitter fast med metallband klämda mot. Inte världens bästa värmeöverföring.
Och tillråga på det även bristfällig isolering.
Tack vare Eons Elnaapp har jag dessutom sett att ett av de tre elementen är trasigt då den drar 2kW istf 3kW …
Kontaktorn kostar ca 500kr, minst 750kr om det skall vara kvalitetskontaktor och tiduret ett par hundra. Elektrikern tar säkert 2500 kr (ink materialkostnader) för att installera det om du inte kan göra det själv. Om det är fast elinstallation får du inte det.
Så du skall räkna av kostnaden för detta också från besparingen men det verkar röra sig om ungefär ett års pay-off.
Men att flytta effekt till lågpristimmar är win - win, det sänker din kostnad och behovet nattetid.
Vår NIBE 750 håller en temperatur på ca 50 grader och kör en “legionellakörning” var 14e dag (nattetid) då man värmer till över 60 grader i 1-2 timmar.
Bra info. Det låter som att detta ska räcka efter en viss tids (några månaders) avstängning av VV. Får väl köra med lite marginaler och spola en del gissar jag
Jag förväntar mig att vid uppstart kör den den vanliga legionella rutinen så fort den kan.
Hade själv kontakt med elektriker angående en sådan installation (90L vvb, 2-fas fast installation) och svaret blev “Ang varvattenberedaren är ett förslag att montera kapsling med en kontaktor med separat tidsstyrning. Kostar omkring 2500-3500kr efter ROT.”
Bara för att ge ett praktiskt exempel på det flera nämnt: Jag kör hemautomation via Homey och bla Philips Hue i fritidshuset, kopplad till timavläsning via Tibber. Har en enkel automatik som sätter på VVB när elpriset är bland dygnets 10 lägsta priser och det ser också till att vänta och träffa botten om det ser att priset är lägre nästa timme än nuvarande. Motsvarande omvänd logik som slår av beredaren när priset är högt.
Har inte isolerat ut denna kostnad men bedömer att jag minst halverar kostnaden för varmvatten. Utöver laddningen av elbil bedömer jag att det är den största enskilda insats/besparing man kan göra med direktverkande el och koppling till elpriset. (Övrig uppvärmning är ett separat kapitel eftersom värmen i huset är så mycket mer lättflyktig)
Vet inte vad som är lättast när det handlar om värmepanna för tappvatten dock.
Själv har jag en Nibe med Nibe Uplink och “Smart price adaption” som gör samma sak.
För spa och pool har jag en Shelly 3EM - All Products - Products - Shelly som styrs av ett program jag skrev som stänger av dygnets X dyraste timmar. Finns intresse kan jag dela med mig av koden.
